廈門服裝設計是福建華南電腦學校的重點專業，福建華南電腦學校師資力量雄厚，學校歡迎你的加入。

在現實和幻想間徘徊的設計師：克利斯汀拉夸 Christian　Lacroix

沿革在舊石器時代，人們已掌握用骨針將動物皮縫制成衣服的技術。北京周口店山頂洞人遺址(距今18萬年),以及歐洲的馬格蘭文化遺址中都曾發掘出骨針。后來演進采用金屬針和金屬刀具制作服裝、鞋、帽等穿著物。19世紀中期以前的幾千年間，世界各國服裝鞋帽的生產一直是家庭手工作坊式，主要由婦女承擔。也有少數專職縫工、鞋匠走鄉串戶，上門加工。歷代王朝宮廷為滿足需要，設置專門機構并征集專門役工從事服裝鞋帽生產。中國春秋時期已使用鐵針，并有了專職的縫工、織匠。到了漢代，朝廷設立“織室令”、“三服官”等專事督造織物、衣物，以供官府之需。明清時期朝廷經營的織造局、工藝局已形成大作坊，并根據產品及生產方式分出皮作、繡作、甲作等，配備工匠從事分工生產。在民間，明代以后少數城鎮有了個體手工小店坊。自晚清起，縫工、鞋匠開始形成行會組織，除官營手工工場外，民間的一些作坊店鋪也在擴展，如1795年起開設的蘇廣成衣鋪，分布上海、江浙、廣州等地。19世紀中葉，西方裁剪技術傳入中國，西裝、皮鞋制作業開始在中國出現，并在縫工中逐步形成奉幫（又稱紅幫，做西服）、本幫(做中式服裝)、大幫（以做軍服、制服為主）等裁縫幫會，生產方式仍以個體、小作坊為主。20世紀初，服裝鞋帽生產漸由手工加工向機器加工過渡。

男裝后領窩深17度，前身肩斜18度，后身肩斜22度，撇胸6度。后身肩斜小于前身2度以上，避免因肩縫線偏后而引起袖子中線偏向。后領窩長度約為2/5頸窩周長，前領窩約為3/5頸窩周長。立領領腳前凸后凹型領腳一般在3-7度或1-2cm；領腳前凹后凸型，領前后各不超過35~45cm。翻駁領，翻領寬一般為35~6cm。領座寬為25~5cm。翻領寬與領座寬差值小于08cm。

設計方案短頻快，贏利高，藝術與實用相結合。（即學院派與市場派相結合）。

裁剪 裁剪前要先根據樣板繪制出排料圖，“完整、合理、節約”是排料的基本原則。

造型，在立體裁剪中是一個重要環節，在進行立體裁剪前，首先要確定款式的造型、風格。經常見的造型有：A型、H型、0型、X型、Y型，應當據款式的要求，在人臺上拿捏出款式的造型。

比如，北京塔威歐服裝公司并不大，公司成立時間不長，一方面，由于TAVIO(塔威歐)品牌的定位是男性時裝，服裝風格比較前衛時尚、偏于中性化，這就不僅要通過面料花色、款式設計來體現，很大程度上還取決于版型的成功。總經理尚付海和設計總監王爭經驗豐富，在制版領域見解獨到，由于對版型的重視和對CAD技術的了解，公司從一開始就購進了全套的比力CAD制版軟件及設備，擁有10年制版經驗的倪志斌師傅使用CAD制版推版，一人便承擔了TAVIO時尚男裝的全部制版工作。

男襯衫的款式特點：1、外廓造型呈H型與方型。2、肩復司后壓前：3～4CM。3、男性人體肩斜平均值為21°～22°（前20°15：55 后22°15：6）

力挽狂瀾的設計高手：湯姆福特Tom Ford

目前我國在職服裝制版師中，受過高等教育的不足10%，受過專業訓練的不足6%，絕大部分制版師都是縫紉工出身，不少是先做3年縫紉工，再跟著制版師傅做1年徒弟，就算學成出師了，個別人只參加過幾個月的職業培訓。2013年，服裝制版師被視作"把設計理念轉化為可操作實現的承上啟下的靈魂人物"，受過專業培訓，有專業職稱，有多年工作經驗，特別是具有專業制版經驗的服裝制版師供不應求。

前后領窩線：通過前頸點，側頸點，后頸點環繞固定。

西裝肩斜度取40°（前18°后22°）

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