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《服飾藝術》分七個項目，各成體系又互相關聯。《服飾藝術》的編寫以介紹服飾的歷史文化為起點，讓讀者了解不同民族文化服飾的底蘊，欣賞不同時代服飾文化的美感，再從服飾的搭配與色彩理論入手，使讀者掌握正確的搭配技巧，然后從服飾的分類進行深入，從職業裝束、休閑裝束、運動裝束等的搭配再到服飾與流行服飾與時尚國際品牌，最后通過服飾的點睛之筆飾品的搭配進行總結，使讀者由淺入深地了解服飾。學習《服飾藝術》，可慢慢使自己成為搭配的高手，而對于服裝專業學生來講，《服飾藝術》又可以作為學習、了解服飾的一本工具書，提高在理論及實際搭配方面的水平，增強自己的藝術鑒賞能力。

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在西方服裝設計史上，那些備受矚目的署名服裝設計師們均以其獨特的創造力和想象力再設計上出其巧思。特別是20世紀30年代頗具影響力的意大利女設計師夏波瑞莉竟將鞋子設計成帽子扣在頭頂，將口袋設計成抽屜狀，其豐富的想象力及形象幽默、大膽別致的設計風格備受后人推崇。

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應用規律主要有以下三點：1、型體系列化。2、色彩系列化。3、部件系列化。

原始借鑒又稱模仿，如：虔誠地模仿（敬畏他人）、競爭地模仿（超人一等）、憂慮地模仿（與別人相同而不落伍，過時）、三位一體地模仿：直接模仿（小孩模仿大人，猴子學吸煙）、間接模仿（積累、總結、比較、記憶等）、創造性模仿（取優創新、批叛的繼承）。其實服裝設計就是敢為人先的創造與發明、大膽設計、大膽改造，大膽實用新工藝，新材料、新科技的全過程。

素描、色彩、三大構成（平面構成、立體構成、色彩構成）作為設計類基礎課程。服裝設計作為設計藝術范疇，自然離不開繪畫基礎，繪畫基礎的訓練不僅是為了畫好服裝畫和設計圖，還關系到對學生審美情趣和形式法則的培養。國內服裝院校的繪畫基礎教學，以往沿襲的多是美術院校傳統的繪畫基礎教學模式，由幾何形體、靜物到石膏像、頭像，再到人體、半身像、全身像，由淺入深逐步進行的訓練。

在科研、教育方面,自1956年起陸續在各地建起100多個服裝工業研究所，從事產品設計和服裝方面的科學技術研究,開展標準化的調研、制訂工作,以及編輯出版有關科技書刊等。1973年、1982年在北京先后成立輕工業部制鞋工業科學研究所、中國服裝研究設計中心。中國服裝號型系列、鞋號、帽號系列的頒布，為服裝、鞋帽實現標準化生產奠定了基礎。80年代，國家重視發展服裝鞋帽教育事業,在各地開設一些中等專業學校、職業學校以及諸如蘭州服裝職工大學等成人高校。并于1980年在中央工藝美術學院開設服裝設計專業，1984年在中國紡織大學等開設服裝系。1987年，中國第一所服裝專業高等學校──北京服裝學院正式成立。1984年中國服裝工業總公司成立，統籌管理全國服裝鞋帽工業生產，制訂長遠發展戰略和長期發展規劃。

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裁剪 裁剪前要先根據樣板繪制出排料圖，“完整、合理、節約”是排料的基本原則。

職業教育是對人才的培養，走的是實用型路線，以培養技術應用型人才為目標。服裝企業需要什么樣的人才，我們就應培養供應什么樣的人才。當今企業對服裝設計工作人員不僅僅是只會在紙上畫一張漂亮的效果圖，或者空有一個美妙的構思創意而不能使其變成現實服務于服裝市場。當今世界經濟的信息化、市場化、集成化、網絡化的發展，使企業、產品、人才和市場出現了更為激烈的競爭和快速的變化。

一名成功的設計師首先應在市場上取得成功，要根據企業的品牌定位規范自己的設計風格和路線。卡爾拉格費爾曾同時兼任夏耐爾、芬蒂、克羅耶等三家國際著名品牌的首席設計師，在為每個品牌策劃設計時，都以該品牌的定位為準則，張揚了3種不同品牌風格，被譽為“天才設計師”。

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目前我國在職服裝制版師中，受過高等教育的不足10%，受過專業訓練的不足6%，絕大部分制版師都是縫紉工出身，不少是先做3年縫紉工，再跟著制版師傅做1年徒弟，就算學成出師了，個別人只參加過幾個月的職業培訓。2013年，服裝制版師被視作"把設計理念轉化為可操作實現的承上啟下的靈魂人物"，受過專業培訓，有專業職稱，有多年工作經驗，特別是具有專業制版經驗的服裝制版師供不應求。

讓每位學員穿著自己親手設計、親手制作的皮鞋走出校門，走進工廠。

Junya Watanabe

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